فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد فرش کاشان و جوشقان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد فرش کاشان و جوشقان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

تمایزات و شباهت های فرش کاشان و جوشقان

استاد مربوطه:

جناب آقای اشعاری

تهیه و تنظیم:

امیرمسعود طاوسی

لیلا سادات ذوالفقاری

 

زمستان 87

موقعیت جغرافیایی

جوشقان

جوشقان منطقه ای است کوهستانی که در کوهپایه های کوه کهرود در جنوب کاشان و در 108 کیلومتری شمال غربی اصفهان و مشرف بر شاهراه تهران اصفهان، دردره کوه ورغانه واقع شده است. در فرهنگ آبادیهای ایران نام چندین محل را تحت عنوان جوشقان می یابیم. تشابه اسمی این محل با دیگر مناطق که تولیداتی با خصوصیات جوشقان را ندارند، سبب شده تا از نظر اجتناب از سردرگمی با افزودن کلمه قالی از آن تحت عنوان جوشقان قالی یاد شود.

سوابق تاریخی

پرفسور آرتور اوپهام پوپ، جوشقان را محل استقرار کارگاههای سلطنتی بافت قالی می داند، که به وسیله شاه عباس بنا شده. به گفته این محقق نام نعمت الله جوشقانی بر بالای قالیچه ای در آرامگاه شاه عباس در قم است که آن نیز تنها تأکیدی برمحل تولد بافنده آن است. و این عقیده دلیلی بر وجود کارگاه شاهی در جوشقان نمی باشد.

این محقق عقیده دارد که قالی های زر بافتی که به اشتباه لهستانی نامیده میشود در جوشقان بافته شده.

این مطالب تنها گزیده از تاریخ قالی بافی در جوشقان بود.

ساختار

نوع گره در جوشقان فارسی و به صورت جفتی است یعنی به جای اینکه گره را به دو تار بزنند به چهار تار گره می زنند که نوعی حقه بازی است که در جوشقان به این نوع گره(دودریه) می گویند.

در بافت قالی های جوشقا نی از سه پود استفاده می شود.وظرا فت آن از15 تا30 رج می باشد.

جنس قالی های جوشقان محکم و مقاومند که این استحکام به دلیل گره های زیاد فارسی در حدود 2000 گره تا 4000 گره در هر دسی متر مربع است.تار و پود قالیها از پنبه و پرز آن از ابریشم ظریف بوده ک تا اندازه متوسط قیچی می شود.

طرحهای رایج

جوشقان تقریباً از ویژگیهای همانندی برخوردار هستند زیرا در طی چندین دوره نقوش شکسته، از نظر طرح و ترکیب یکسان باقی مانده اند. در بیشتر موارد ترنج لوزی شکل که گاه درابتدا و انتها نقشی پنجه مانند را به همراه دارد، مرکز قالی را زینت می دهد. محیط ترنج را اغلب خطوطی دندانه ای شبیه به اره در بر می گیرد و در درون لوزی و در مرکز آن، در گرداگرد گلی چهار پر، لوزیهای کوچکتر قرار دارند.

نقش قالیهای جوشقان یا همچون قالی های کردستان و ورامین شبیه نقش میناخانی است یااینکه دارای نوعی شبکه تزئینی لوزی شکل هستند که در بین هر یک از چشمه های لوزی شکل آن، ترنجهای کوچک هشت ضلعی قرار دارد و نقش گلی نیز در مرکز آن است که تقریباً به محیط این ترنج می چسبد. متن قالی متشکل از گلهای متنوع و ریزی است که در درون این شبکه قرار گرفته اند در خلال این نقوش، شاخه های پر شکوفه، گلهای چهار پر و درختهای بید مجنون در شکلی تجریدی در قالبی لوزی شکل، ارتباطی منطقی را بین نقوش مختلف پدید می آورند. در بسیاری از مواردترنجهایی با محیط های متفاوت را همین گونه تزئین می بخشند. نقش حاشیه ها برخوردار از گلهای نخل گونه و نقوشی نیمه هندسی در گردشی آشفته است که پهلو به پهلوی یکدیگر و با استفاده از برگهای تجریدی و شاخه های پر گل، نقش اساسی را در تزئین قالیها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فرش کاشان و جوشقان

تحقیق و بررسی در مورد جوکاران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد جوکاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

درس مربوطه:

علوم الیاف

استاد راهنما:

جناب آقای عبقری

تهیه و تنظیم:

مریم جوکاران

«862381017»

زمستان 87

Cotton

 

Cotton is a soft, staple fiber that grows in a form known as a boll around the seeds of the cotton plant (Gossypium sp.), a shrub native to tropical and subtropical regions around the world, including the Americas, India and Africa. The fiber most often is spun into yarn or thread and used to make a soft, breathable textile, which is the most widely used natural-fiber cloth in clothing today. The English name, which began to be used circa 1400, derives from the Arabic (al) qutn قُطْن, meaning cotton

History

Cotton was cultivated by the inhabitants of the Indus Valley Civilization by the 5th millennium BCE - 4th millennium BCE.[2] The Indus cotton industry was well developed and some methods used in cotton spinning and fabrication continued to be used until the modern Industrialization of India. Well before the Common Era the use of cotton textiles had spread from India to the Mediterranean and beyond.

According to The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition:

"Cotton has been spun, woven, and dyed since prehistoric times. It clothed the people of ancient India, Egypt, and China. Hundreds of years before the Christian era cotton textiles were woven in India with matchless skill, and their use spread to the Mediterranean countries. In the 1st cent. Arab traders brought fine muslin and calico to Italy and Spain. The Moors introduced the cultivation of cotton into Spain in the 9th cent. Fustians and dimities were woven there and in the 14th cent. in Venice and Milan, at first with a linen warp. Little cotton cloth was imported to England before the 15th cent., although small amounts were obtained chiefly for candlewicks. By the 17th cent. the East India Company was bringing rare fabrics from India. Native Americans skillfully spun and wove cotton into fine garments and dyed tapestries. Cotton fabrics found in Peruvian tombs are said to belong to a pre-Inca culture. In color and texture the ancient Peruvian and Mexican textiles resemble those found in Egyptian tombs."

The earliest cultivation of cotton discovered thus far in the Americas occurred in Mexico, some 5,000 years ago. The indigenous species was Gossypium hirsutum which is today the most widely planted species of cotton in the world, constituting about 90% of all production worldwide. The greatest diversity of wild cotton species is found in Mexico, followed by Australia and Africa.

In Peru, cultivation of the indigenous cotton species Gossypium barbadense was the backbone of the development of coastal cultures such as the Norte Chico, Moche and Nazca. Cotton was grown upriver, made into nets and traded with fishing villages along the coast for large supplies of fish. The Spanish who came to Mexico in the early 1500s found the people growing cotton and wearing clothing made of it.

During the late medieval period, cotton became known as an imported fiber in northern Europe, without any knowledge of how it was derived, other than that it was a plant; noting its similarities to wool, people in the region could only imagine that cotton must be produced by plant-borne sheep. John Mandeville, writing in 1350, stated as fact the now-preposterous belief: "There grew there [India] a wonderful tree which bore tiny lambs on the endes of its branches. These branches were so pliable that they bent down to allow the lambs to feed when they are hungrie [sic]." (See Vegetable Lamb of Tartary.) This aspect is retained in the name for cotton in many European languages, such as German Baumwolle, which translates as "tree wool" (Baum means "tree"; Wolle means "wool"). By the end of the 16th century, cotton was cultivated throughout the warmer regions in Asia and the Americas.

India's cotton-processing sector gradually declined during British expansion in India and the establishment of colonial rule during the late 18th and early 19th centuries. This was largely due to the East India Company's exposing of India to foreign competition, which made cotton processing and manufacturing workshops in India uncompetitive. Indian markets increasingly supplied only raw cotton and were obliged to purchase manufactured textiles from Britain.

The advent of the Industrial Revolution in Britain provided a great boost to cotton manufacture, as textiles emerged as Britain's leading export. In 1738 Lewis Paul and John Wyatt, of Birmingham, England, patented the Roller Spinning machine, and the flyer-and-bobbin system for drawing cotton to a more even thickness using two sets of rollers that traveled at different speeds. Later, the invention of the spinning jenny in 1764 and Richard Arkwright's spinning frame (based on the Roller Spinning Machine) in 1769 enabled British weavers to produce cotton yarn and cloth at much higher rates. From the late eighteenth century onwards, the British city of Manchester acquired the nickname "cottonopolis" due to the cotton industry's omnipresence within the city, and Manchester's role as the heart of the global cotton trade. Production capacity was further improved by the invention of the cotton gin by Eli Whitney in 1793. Improving technology and increasing control of world markets allowed British traders to develop a commercial chain in which raw cotton fibers were (at first) purchased from colonial plantations, processed into cotton cloth in the mills of Lancashire, and then re-exported on British ships to captive colonial markets in West Africa, India, and China (via Shanghai and Hong Kong).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جوکاران

تحقیق و بررسی در مورد تاریخ هنر ایرانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد تاریخ هنر ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر و معماری اردکان

موضوع تحقیق:

تاریخ هنر ایرانی

استاد راهنما:

جناب آقای اشعاری

تهیه و تنظیم:

سمانه موسوی

الهه مروی

زمستان86

مقدمه

اقوام آریایی احتمالا از اوایل هزاره اول قبل از میلاد در فلات ایران ساکن شده و نام خود را بر آن نهادند. قدمت فرهنگ و تمدن در نجد ایران به چند هزار سال قبل از ورود آریاییان باز می گردد. بنابر این عنوان هنر ایرانی آثار متنوعی که از دورانهای پیشاتاریخی تا سده های اخیر در این سرزمین پهناور خلق شده اند را شامل می شود.در سراسر این مدت طولانی سنتهای دیرین و ویژگیهای ماندگاری را در هنر ایرانی می توان شناسایی کرد که متمایز کننده این هنر از سایر هنرهای جهان است.

ادوار کهن

یافته های باستانشناختی برای تشخیص و بررسی عمیق ترین ریشه های هنر ایرانی هنوز ناکافی اند.بخشی از این یافته ها شامل موارد زیر می باشد: 

1لف) تصاویر منقوش بر صخره در غارهای لرستان را شاید بتوان در زمره قدیمی ترین آثار مکشوف در فلات ایران به حساب آورد.

ب) از بقایای دوران میانه سنگی در ایران می توان به آثار به دست آمده در نواحی اطراف دریای خزر، متعلق به هزاره هفتم ق م اشاره کرد.

پ) از میانه هزاره پنجم ق م در مرکز و شمال شرقی ایران زیستگاههایی مانند تپه سیَلک (کاشان) و تپه حصار (دامغان) شکل گرفتند. ذوق هنری ساکنین سیَلک نخست در کنده کاری روی استخوان و ساختن ظروف سفالین با نقشها و رنگهای ساده جلوه گر شد. نقوش سفالینه ها که با رنگ تیره به کار رفته اند، مدارک ارزنده ای برای ریشه یابی هنر ایرانی به دست می دهند:

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تاریخ هنر ایرانی

تحقیق وبررسی در مورد نقوش نمادین نمد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق وبررسی در مورد نقوش نمادین نمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر و معماری اردکان

موضوع تحقیق:

نقوش نمادین نمد

استاد راهنما:

جناب آقای اشعاری

تهیه و تنظیم:

ریحانه فرج اللهی

زمستان 86

چکیده:

به گفته یونگ در آنچه نمادش می خوانیم تنها یک اصطلاح است نماد شامل چیزی گنگ، نا شناخته، پنهان از ماست.

شاید اساساً نماد آنگاه آغاز می شود که آدمی برای درک فراسو با مشکل بیان مصادف می شود. نماز به چیزی در حد خود اشاره نمی کند.

هر کلمه مصداق یک چیز است وقتی نمی گنجد دست به دامان نماد خواهد شد. نماد همیشه یک کهن الگواست. اشاره به چیزی قدیمی می کند و می توان با تحلیل آن زبان گفت و گو را با گذشتگان گشود.

به گفته عده ای از رمز شناسان نمادین شدن یک شیء علاوه بر ارتباطی که مفهوم مورد انتقال شی با شکل ظاهری اش دارد حاصل نوعی فرا فکنی ذهنی برای درمان یا تخلیه نا خود آگاه هیجانات روانی است. به این مفهوم که شکل یا شی نمادین اندک اندک در پر و سرای تاریخی حاصل معنایی نمادین می شود. به قول یونگ در تاریخ نمادگرایی نشان می دهد که هر چیز ی می تولاند معنای نمادین پیدا کند. مانند اشیاء طبیعی و یا آنچه دست ساز انسان است. و یا حتی اشکال تجریدی در حقیقت تمامی جهان یک نماد بالقوه است. آدمی با نمادین کردن یک شی یا شکل، جدای قدرتی که در انتقال مفهوم به آن می دهد. کمک بسیار بزرگی به خود می کند) فرض قالب اسطوره شناسان این ات که انسان امروز به دلیل دور افتادگی از نماد و افسون زدایی اشیاء گرفتار و هم واقعیت شده است.

مقدمه:

در فرهنگنامه معین نمد را اینگونه معنی می کند.

نمد NAMAD (NAMAD)

پارچه ای کلفت که از پشم یا کرک مالیده سازند و از آن فرش و کلاه و جامه کنند.

نیم تنه نمدی، بالا پوش نمدین، کنیک

نمد فر آورده ای است از پشم که بیشتر به عنوان لباس و کلاه و یا زیر انداز از آن استفاده می شود در منطقه پازیریک در سرواب پنچم و در کنار چهار گاری اسب یک گاری بزرگ دیده می شود. که با یک قطعه نمد و یک فرش کامل شده. در کنار گاری فرش نمدینی یافت می شود. که به روی آن در چند ردیف صحنه ای از یک مراسم مذهبی دیده می شود. که در آن یک اسب سوار با شنلی که باد آن را به حرکت در آورده است به الهه ای کهئ بر تخت نشسته نزدیک می شود.

کاوشهای انجام شده در پازیریک نشان می دهد که مراسم تدفین در گورها از شکوه و جلال استثنایی برخوردار بوده است. آنچه از آیین های تدفینی نسبت ها، یعنی خویشاوندان نزدیک آنها می دانیم امکان این داوری را به وجود می آورد. در گودالی عمیق و وسیع، اطاق تدفین مدوری بوده است. با دیوارهای دو جداره و یک سقف که به کف آن تنابوتی تابوتی قرار داشته است. با اجساد مومیایی شده مردگان دیواره قبر از پارچه هخای رنگین نمدی پوشانده شده است. و در آن اشیاء ظروف پر از آب آشامیدنی قرار داده شده بود.

تصویر 1-1 یک جل نمدی در قبر پازیریک دیده می شود که نقش و نگار در آن با چسباندن نمدهای رنگین به آن بدست آمده است. و نشان دهنده یک جانورافسانه ای با سرعقاب .و بدن شیر است که به یک بز کوهی حمله کرده است. در د.و طرف این جل آویزه هایی دیده می شود با یال اسب و پوست تزئین شده که به پهلوی اسبی خورده است. این مفرش برای حفظ پاهای سوار کار به کار رفتخ و مزین به نقش یا صحنه های جدال جانوران بوده است.

و یک تکه نمدی دیگر یافت شده در پازیریک با تصویر شیرهای تکراری شبیه به شیرهای سر در کاخ صد ستون تخت جمشید.

جاهایی که نمد امروزه رواج دارد: چهار محال بختیاری، سمنان، دامغان ، شاهرود، بعضی از شهرهای گیلان، مازندران، شود که رو تن پوشهای سنتی خراسان- آمل و علی آباد و در استهبان و منطق ترکمن نشین فقط نمد دو رو تولید می تولید می شود.

امروزه در نمدهای با کیفیت به جای ضایعات پشم از گونه های مرغوب پشم استفاده می کنند.

برای تبدیل پشم به نمد از آب صابون و گاه پودررخشویی استفاده می شود. به این جهت که این مواد خاصیت قلیایی دارند. و پشم نیز در اثر جذب رطوبت بهتر و سریعتر به نمد تغییر شکل میدهد

نقوش را از ویژگی های اصلی و مهم ترین ویزگی نمد دانسته اند، نقوشی هماهنگ، متناسب، متقارن و انتزاعی و تجریدی. علاقه ی زیاد هنرمند به هنر انتزاعی یا انتزاع هندسی که به گونه ای بیانگر هنری پر جنب و جوش است.، همچون حرکت هنرمند نمد مال است. وی بدون اینکه از طراحان و رنگرزان و کارگاه پشم ریسی بهره گیرد.، در عین اصالت، نمد را می بافد، و بدون وجود طرحی از قبل، نقش ذهنی و تجریدی خود را در شروع کار پیاده می کند. نمدمال، بر خلاف سایر دست بافته ها، بدون طرح و نقش، آن را پیش از شکل گیری نمد به وجود می آورد. ابتدا نقش و آنگاه لایه های پشم زیرین نمد شکل می گیرد. و تا زمانی که کارهای اولیه نمد مالی پایان نگیرد، نمد مال نقش ذهنی خود را نمی بیند. گویی وی می داند که با ترکیب رنگ ها و نقوش ذهنی محدود می توان تنوع نا محدودی را به وجود آورد. این طرح ها و نقوش به منطقه ای خاص تعلق ندارد. و بی شک از نقوش پیش از ااسلام مایه گرفته و تنها جنبه تزئینی آن مطرح نبوده است. در واقع در این فرهنگ موتیف های متقارن و قرینه و اشکال هندسی، سوای جنبه تزئینی، حالتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد نقوش نمادین نمد

تحقیق وبررسی در مورد بازنگری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق وبررسی در مورد بازنگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

استانداردهای نساجی و چرم

استاد مربوطه:

جناب آقای طباطبایی

تهیه و تنظیم:

معصومه نیازی

زمستان 87

استانداردهای نساجی و چرم

«مصاحبه با مدیرکل نساجی و چرم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی»

    طبق گفته کارشناسان و مسوولان صنعت نساجی، تمامی محصولات نساجی کشور دارای استانداردهای تشویقی و یا در صورت ارتباط با سلامت افراد جامعه دارای استاندارد اجباری می باشند. اما همانند محصولات لبنی سنتی که استاندارد ندارند صنایع نساجی سنتی همانند فرش دستباف، گلیم و گبه نیز از شمول استاندارد معاف هستند.به گفته جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی و پوشاک طی سال های 46 تا 54، تشکیلاتی به اسم دبیرخانه بین المللی پشم تشکیل شده بود که به منظور استانداردسازی محصولات نساجی سنتی، پشم، رنگ و ریسندگی پشم قبل از مصرف، استاندارد می شد ولی از سال 54 به بعد، این ضرورت نادیده گرفته شده است و در حال حاضر، نظارت مناسبی بر تولیدات نساجی سنتی اعمال نمی شود.در همین خصوص با سودابه یحیی زاده لنگرودی مدیرکل نساجی و چرم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت و گو کرده ایم که می خوانید.

    در خصوص وضعیت استانداردهای محصولات نساجی و چرم توضیح دهید، تاکنون چه استانداردهایی در زمینه صنایع نساجی و چرم تدوین شده است؟

    سابقه ایجاد مدیریت نساجی و چرم در مؤسسه استاندارد بیش از 40 سال است و طی این مدت استانداردهای متنوعی در رابطه با دو شاخه صنایع نساجی و چرم و پاپوش تدوین شده که ارقام دقیق آن 722 استاندارد در زمینه نساجی و 180 استاندارد در زمینه چرم و پاپوش است که برخی از استانداردهای مذکور در زمینه ویژگی های محصولات در دو صنعت مذکور از جمله فرش، پتو، پوشاک، نخ، الیاف و ... و برخی دیگر در زمینه روش های آزمون و آیین کار است.با توجه به این که یکی از اهداف مؤسسه استاندارد بازنگری و به روز کردن متون استانداردهای ملی و تطبیق آن ها با آخرین استانداردهای بین المللی است، طی سالیان اخیر بیش از 80 درصد استانداردهای نساجی و چرم مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گرفته و در مواردی که استاندارد بین المللی مبنای آن بوده است عینامطابقت داده و اصلاح شده است.

       

 نحوه نظارت بر اجرای استانداردها چگونه است؟ با توجه به این که بخشی از تولیدات نساجی کشور همانند فرش، گلیم و گبه به صورت سنتی و پراکنده تولید می شود، نحوه نظارت چگونه است؟

    نظارت بر اجرای استانداردها در سطح کشور به دو صورت استاندارد اجباری و تشویقی است. استانداردهای اجباری در رابطه با اقلامی است که طبق مصوبات شورای عالی استاندارد بنابر ضرورت های لازم از منظر ایمنی، بهداشتی، سلامت و اقتصادی جامعه مشمول استاندارد اجباری شده اند و طبق ضوابط مقرر به صورت کنترل ادواری از محصولات نمونه برداری شده و مورد ارزیابی انطباق قرار می گیرند، اما درخصوص استانداردهای تشویقی در مواردی که تولیدکنندگان متقاضی اخذ پروانه کاربرد علامت باشند نسبت به اجرای مراحل مرتبط اقدام شده و پس از اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، طبق ضوابط اجرایی مقرر هم کنترل و اقدامات لازم انجام می شود.

    همچنین درخصوص محصولاتی از جمله فرش دستباف، گلیم و گبه که به صورت سنتی در مناطق متفاوت کشور تولید می شوند طبیعی است که با توجه به تنوع تولید و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد بازنگری